Cuervo79 fotografia

Ya era tiempo de escribir una opinión, ya me picaban los dedos por teclear una. jajaja

Respecto a esto siempre me viene el dicho “no busquen todo servido en una bandeja de plata”. El por que del dicho? Porque he visto que la costumbre es que muchos van a gastar su dinero en talleres y DVDs porque en ellos leen frases de marketing como “los secretos que los profesionales no quieren que sepas” o “con esta técnica podrás retocar cualquier tipo de fotografía”. La verdad es que en la fotografía así como el retoque digital secretos no hay. Hay una base que hay que aprender pero después la visión es la que manda, si vieron los artículos anteriores de retoque digital (1 y 2) lo que les comente es la base de casi todo lo que hago con el retoque digital. La llave esta en saber donde usar que cosa, no esperen que todo lo van a encontrar en un mismo lugar o que una persona lo sabe todo. No nacemos sabiendo y dejamos de aprender hasta que nos morimos o dejamos de querer aprender algo nuevo.

Bueno ahora para no seguir sonando como “regañón” les doy unos tips para que les ayude a juzgar cuando quieran meterse a un taller o Comprar un DVD.

Los Talleres,

Estos los hay de casi todo, desde los básicos de “como saber controlar tu cámara” y “como usar photoshop” hasta “iluminación de estudio” y “retoque digital aplicado a la fotografía”.

• Tomen en cuenta que aunque el panfleto del taller tiene unas fotografías llamativas no esperen que van a salir al final del taller tomando ese tipo de fotografías.
• Tengan cuidado con el curriculum que aveces ponen del profesional que va a dar el taller, porque puede ser que el profesional solo atendió a un taller y ahora usa eso en su curriculum para “sonar mas importante”.
• Acuérdense que la estupidez es universal, solo porque alguien viene de afuera no quiere decir que esto garantiza que va a saber todo o saber mas que alguien de aquí que esta dando el mismo taller.
• Miren bien lo que van a cubrir en el taller es muy raro que detallen en el taller mucho los temas, normalmente la lista que ven es lo que van a ver sin profundizar mucho.
• Tengan cuidado cuando lean frases de marketing (los secretos que los profesionales no quieren que sepas) porque muchas  solo usan las frases como anzuelo.
• El único diploma importante es cuando certifica algo, la mayoría de diplomas de los talleres que he visto son por participación y eso significa que a mi me lo van a dar solo conque pague por el taller y atienda a todas las clases (no certifica que aprendí algo).
• La finalidad principal de todos los talleres es hacer dinero así que pongan atención en los detalles que NO les están enseñando porque después pasa lo que me pasaba a mi en el colegio con las matemáticas, podía hacer los ejercicios en la clase pero cuando me tocaba hacer mis deberes en la casa ya no podía hacer nada.
• Hagan preguntas hasta que estén satisfechos, aunque están pagando por un taller no olviden que están pagando por algo y quiera que no la finalidad que tiene valor para ustedes es aprender.

Los DVDs,

Pongo DVDs porque muchos dan la opción a comprar los DVDs pero en realidad son vídeos. En lo personal la mayoria de DVDs tienden a cubrir 2 areas: para los nuevos y ver trabajar al profesional.

Para los nuevos: aqui entra todo lo basico donde muchas veces tratan de vender el santo grial ya sea en el area de fotografia o retoque digital.

• Tomen en cuenta los puntos de arriba de los talleres para los DVDs especialmente el de las frases de marketing el cual muchos los usan.
• Busquen si en la pagina donde venden los DVDs hay vídeos donde pueden ver un ejemplo del DVD si el ejemplo no les parece, no esperen que el DVD sea mejor.
• Busquen artículos de comentario en la Internet sobre el DVD

Ver trabajar al profesional:  llega un momento que ya tienen la mayoría del conocimiento base que la mayoría de DVDs ofrecen y aquí ya el único beneficio de un DVD es ver al profesional trabajar.  Aquí es donde hay que balancear si pagar X valor por un DVD vale la pena si al final solo lo que se va a sacar es ver como trabaja el profesional. Hay circunstancias donde esto vale oro, por ejemplo pueden saber como funciona una técnica de retoque pero no saben como aplicarla correctamente, ver a un profesional de retoque digital trabajando puede ser la llave que hacia falta para que ahora la técnica funcione en nuestras manos porque ya sabemos como aplicarla. O por ejemplo en un vídeo de un fotógrafo pueden aprender como hacer un modificador de luz que no habían visto antes y la luz que da es algo que estaban buscando.

Como les he comentado no esperen que un taller o un DVD les va a dar la respuesta de todo al final son ustedes los que a base de aplicar los conocimientos que van a aprender van a mejorar su trabajo.

Este tema 0.5 es para hablar sobre técnicas de retoque digital de piel. Todo esto que les describiré es el trabajo que yo hago o se hacer en Photoshop, para el retoque digital de la piel es el único programa que uso.
Para empezar el retoque digital que se le hace a la piel de la modelo en una fotografía varia dependiendo de varios puntos.
Los puntos que yo normalmente veo son los siguientes:

• Que tan cerca esta la modelo de la cámara
• Que look final se desea
• El uso final que se le dará a la fotografía

Que tan cerca esta la modelo de la cámara

Es importante ver que tan cerca esta la modelo de la cámara porque de esta manera se van a ver mas o menos detalles en la piel entre mas se acerque la modelo a la cámara mas detalles se verán y por ende también mas imperfecciones. Una fotografía de cuerpo completo lleva menos retoque que una fotografía de retrato o de cara si se usa la misma cámara para las dos.

Que look final se desea

Esto es importante porque así se que tipo de retoque digital debo de hacer, una sesión de glamour para un cliente particular tendrá un retoque diferente a una sesión para una revista estilo Maxim.

El uso final que se le dará a la fotografía

Este es otro punto importante ya que si el uso final de una fotografía sera para verla en Internet en un tamaño pequeño el retoque sera completamente diferente a una fotografía que va a ser impresa en una revista, mientras que en una fotografía para Internet los detalles no son tan importantes si el tamaño de uso es pequeño, en una  fotografía de revista como va  ser vista en un tamaño mas grande se debe de retocar mas en los detalles.

Después de haber visto estos puntos entonces decido que técnicas voy a usar para el retoque.

Las técnicas

Ya de por si lo que siempre uso ya sea complejo o simple el retoque son las herramientas de “healing” (la del icono de la curita) y “clone” (el icono del sello). Estas dos herramientas las uso para quitar barros, estrillas, cabellos, polvo, cicatrices, etc. Este es el primer paso de retoque de piel, generalmente los uso con un cursor de tamaño pequeño alrededor de 9 pixeles para abajo (dependiendo de lo que este retocando). Hasta después de terminar con esto entonces ya selecciono una de las técnicas para terminar de retocar la piel.

A continuación pueden ver el vídeo del uso de las herramientas de healing y clone, en este video estoy retocando cosas generales, y va a variar que tanto uso estas dos herramientas dependiendo de que técnica vaya a usar, por ejemplo si voy a usar la técnica de “dodge & burn” solo quito cosas como lo que van a ver en el vídeo, si uso la de degrunge quitaría todavía mas cosas como los poros del mentón.

Using the Healing and clone tools from Javier Gonzalez on Vimeo.

Técnica de “blureado”

Esta técnica tiende a crear un poco de controversia con los retocadores porque hay unos que dicen “que horror” y otros que les encanta. Como siempre yo les recomiendo que la sepan y después juzguen donde usarla y donde no. No la tomen como una muleta ni esperen que sea una técnica todo uso.

Esta técnica consiste en hacer una copia de la imagen que ya tenemos corregida con las herramientas de Healing y Clone y seleccionar un filtro de blur (muchos usan ya sea el Gaussian Blur o el Surface blur) ingresar un valor donde se desaparezca lo que les molesta de la textura de la piel y por medio de una mascara solo dejar en las partes de la piel. Como tip después de todo esto se puede jugar con la opacidad de la capa de blur para bajar el efecto que da y así poder ver mas textura.

A continuación pueden ver el vídeo de esta técnica.

Using blur to retouch skin from Javier Gonzalez on Vimeo.

Como pueden ver es relativamente sencilla y rápida de hacer, los limites de esta técnica es que no deja la piel con un look realista ni  tampoco quita lamparones o manchas en la piel (estos lamparones pueden ser hechos por sombras o si hay algún tipo de decoloración en la piel). El uso que le daría yo a esta técnica seria mas para uso de retoque de piel para sesiones de clientes no comerciales ya que para uso comercial usaría la técnica de “degrunge”.

Técnica de “degrunge”

La técnica de degrunge es parecida a la de “blureado” pero da un mayor control así como también tiende a mantener mas la textura de la piel. La forma en que lo ya uso es en hacer una copia de la imagen que ya tenemos corregida con las herramientas de Healing y dependiendo de que tipo de suavizado necesito selecciono un valor de 3 a 15 (en múltiplos de 3) entre mas grande el valor suavizara los detalles mas generales de la piel. El valor que seleccione lo ingreso en el filtro de Highpass de Photoshop y de allí ese mismo valor lo divido dentro de 3 e ingreso ese valor en el filtro de Gaussian blur, invierto la capa, después selecciono el modo de “linear light” a la capa, le pongo una mascara la cual después relleno de negro y por ultimo pinto en la mascara las partes de la piel con el pincel con una opacidad de 30% en blanco. Esto se puede usar varias veces con diferentes valores para suavizar diferentes cosas, desde detalles generales hasta suavizar los poros en si.

A continuación pueden ver el vídeo de esta técnica, en la cual se repitió dos veces una con el highpass en 15 y el blur en 5 y la segunda con el highpass en 3 y el blur en 1.

The “degrunge” technique to retouch skin from Javier Gonzalez on Vimeo.

Como vieron en el video esta tecnica es un poco mas complicada pero da mas control sobre lo que se esta suavizando, los limites de esta técnica son iguales a los de la técnica de blureado aunque que como da mayor control y funciona de forma diferente se puede llegar a usar para dar un look mas realista. Esta técnica nos da la opción de usarla de forma suave para aparentar una piel mas realista hasta una forma mas directa para blurear la piel.

Técnica de “dodge & burn”

Con esta técnica se puede llegar a tener un look realista en la piel, de esta tecnica hay varias formas de hacerla, yo les contare la versión que yo uso. La base de esta técnica es “pintar con luz y sombra” para suavizar poros, lamparones de sombra, ojeras, o arrugas. El segundo uso es para contornear facciones de la cara o cuerpo.  La version que yo uso es a base de 2 a 4 capas de color solido un par puesto en color blanco y con opción de “soft light” y el otro par en color negro también con opción en “soft light”. Uso 4 porque 2 son para pintar con luz y sombra (blanco y negro) en una escala general (sombras o lamparones en la cara, brazos o cuerpo) y la otra en escala detalle (poros, arrugas) el beneficio de esto es que aveces es necesario tener los dos separados porque si en la escala detalle se me paso la mano puedo llegar y empezar denuevo sin borrar el trabajo de escala general. Bueno despues de tener estas 2 o 4 capas pinto la mascara de la capa con blanco en todas las sombras o puntos oscuros que quiero aclarar y en la capa negra pinto todos los brillos o puntos claros que quiero oscurecer todo esto pintando con el pincel a una opacidad baja de 5 a 20 %. También se recomienda que después se agregue una capa para colorear la piel (por ejemplo color solido con opción a color y una opacidad de 40%) ya que dependiendo de cuanto se uso la técnica de “dodge & burn” cambia el color de la piel en las áreas donde se trabajo.

En el vídeo a continuación es un ejemplo para que tengan una idea de lo que puede hacer, solo retoque rápido lo que es la escala general en el rostro no los detalles ya que llevaría mucho tiempo.

Using the “dodge & burn” technique to retouch skin from Javier Gonzalez on Vimeo.

Como vieron esta técnica es mucho mas tardada y eso que solo lo hice a escala general rápido. Los limites de esta técnica es el tiempo que tarda en hacerla y esta ligada a la visión del que esta retocando asi que en este sentido no solo hay que saber la técnica sino también saber el efecto que hacen los brillos y las sombras para poder manipular la piel.

Estas tecnicas no son ni buenas ni malas. Hay que saber donde usarlas y también saber los limites de las mismas.

Yo en lo personal hago una mezcla de tecnicas, puedo usar la técnica de “degrunge” como técnica principal para suavizar lo general de la piel y después vía “dodge & burn” retocar los lamparones que quedan. O sino cambiar y volver “dodge & burn” la técnica principal y usar la de “degrunge” en otras áreas.

En este articulo hablare acerca de diferentes técnicas (no hay un numero especifico porque así como hay colores hay técnicas) y una idea general de como usarlas. Como siempre mi idea es que las técnicas son para pulir una fotografía no para usar una y otra vez solo porque los efectos se miran bonitos. Hay que saber cuando y donde usar las diferentes técnicas, y cual conviene para la fotografía que estamos retocando. Todos estos diferentes efectos hay que tomarlos como herramientas, porque muchos dicen que tal técnica es “buena” o tal técnica solo lo usan los que “no saben”. Y al final es de ver que técnica funciona para que cosa.

Viñetas: El uso de la viñeta puede ayudar mucho a una fotografía para poder enfocar todavía mas al sujeto o sujetos de la fotografía. Las viñetas pueden ser de cualquier tipo de color que se desee aunque normalmente se seleccionan colores oscuros o negro para usarlas. El uso de una viñeta puede ser tan sutil como en esta fotografía del conejo hasta algo mas exagerado como en el retrato.



“Colorizacion”:  con esto me refiero a saturar diferentes áreas con colores ya existentes o añadir colores a una fotografía. Esto puede ser tomado para que se mire natural o exagerarlo, es una forma sutil para modificar una fotografía. La fotografía de la iglesia tiene una saturacion extra en los amarillos ademas de que se le agrego aparte un poco de magenta al cielo para que de un cielo mas interesante. La fotografía de las pilas se exagero todos los colores  que ya estaban existentes en la fotografía.


“Desaturacion”: La desaturacion puede ser algo que se puede usar en una fotografía completa o simplemente en el modelo para dar un look especifico, se puede usar para contar una historia “fria” como la fotografía del ciclista o dar un look especial a la piel como la fotografía de la modelo en traje de baño.


Conversión a blanco y negro: La conversión puede ser hecha a mano o vía acciones o “presets” generalmente cuando se hace de esta manera es de tener cuidado que la conversión ayude a la fotografía y no sea usada solo para volverla blanco y negro. Estas dos fotografías fueron convertidas a blanco y negro manualmente, el beneficio de esto es que se pueden modificar ciertas partes de la fotografía para que llamen mas la atención, la modificación es en forma de aclarar o oscurecer partes de la fotografía o modificar el contraste para que ciertas texturas sean mas llamativas. Sea cual sea el tipo de conversión que seleccionen lo mejor es ver si ayuda o no a la fotografía.

Estas cuatro técnicas sirven de base para mezclaras y sacar derivados de las mismas, aunque suene simple estas 4 son usadas en la mayoría de mis fotografías de una forma u otra. Por ejemplo, la fotografía del retrato no solo tiene una viñeta sino también se le agrego el tono actual del pelo para resaltar el rojo, tiene desaturado el vestido para quitar el ruido que tomaba un tinte rojo, tiene desaturado lo blanco de los ojos y se le agrego un tono cálido a toda la fotografía. Todo esto lo hago en photoshop y por medio de mascaras puedo separar cada una de las tecnicas y usarlas para tener los resultados que han visto.

Como mencione al principio hay técnicas como los hay colores y dependiendo del programa que usen para modificar sus fotografías así son las diferentes técnicas que aprenderán. Les recomiendo que busquen en la Internet acerca de técnicas que se puedan hacer en los programas que tengan ya que siempre salen cosas nuevas que pueden agregar a las técnicas que ya conocen.

Bueno, he estado escribiendo a cerca de muchas cosas e inclusive he opinado sobre ciertos tipos de retoque digital pero no he descrito las bases del mismo. Para empezar el retoque digital para mi es la versión nueva del cuarto oscuro, por medio de diferentes programas nos da la oportunidad de hacer muchas cosas con nuestras fotografías. El retoque digital es parte del proceso para llegar a una fotografía terminada. Por otra parte quiero dejar claro que este articulo esta basado en como yo trabajo así que se toma en cuenta que el fotógrafo esta trabajando ya de por si con archivos RAW. Generalmente no habría mucha diferencia en lo que les describiré si se lee de forma que se trabaja solo con archivos JPEG.

El retoque digital puede ser algo tan sencillo como ajustar un grupo de parámetros como el balance de blancos, la saturacion de la imagen y ajustar el contraste. O puede ser algo tan elaborado como embellecer la piel, el cuerpo y cambiar el color de los ojos del retrato de una modelo. Todo esto se puede llegar a hacer si se tiene los programas adecuados, y este es uno de los primeros puntos que hay que cubrir.

El programa para retoque digital: Ya sea que la imagen sea un JPEG o un RAW generalmente muchos de los programas ahora dejan trabajar ajustes básicos de la imagen sin ninguna diferencia, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que tipo de retoque digital el cual deseamos hacer ya sea solo de ajustar colores, contrastes y leve uso de herramientas como lo que son herramientas de clonado, o sino hacer retoques mas complicados como retoque de piel, modificación de cuerpo y ajustes finos que un programa básico no nos deje hacer.

Segun lo que les he comentado para mi hay 3 tipos de programas:

• Convertidores de RAW
• “Manipuladores de imágenes”
• “Específicos”

Convertidores de RAW: su “genero” real no lo se mucho ya que la mayoría de estos programas no solo ajustan parámetros de archivos RAW (y en ciertos casos JPEG) para ser convertidos después a JPEG o TIFF, sino que también sirven para ordenar y ayudar a editar (para mi editar un grupo de fotografías es seleccionar las mejores y descartar las demás) grupos grandes de fotografías, dependiendo del programa así también son los diferentes beneficios que tienen. Estos provienen de dos “lugares” 1.de las diferentes compañías que hacen cámaras digitales SLR (normalmente vienen con la cámara cuando se compra) 2. terceros que hacen programas específicamente para esto. Últimamente los programas se han estado volviendo mucho mas completos en lo que pueden hacer hasta cierto punto llegando a tomar cosas que hacen los manipuladores de imágenes solo que de una forma mas básica y fácil de aprender.

Beneficios de los convertidores RAW

• Normalmente son mas fáciles de aprender que los “manipuladores de imágenes”.
• Su naturaleza ademas de convertir archivos RAW es de organizarlos y poder editar grupos de fotografías.
• Se puede ajustar parámetros a un tipo de valor especifico y después hacerlo a todo el grupo de imágenes todo esto de una forma mas sencilla que en los “manipuladores de imágenes”
• Dependiendo del programa pueden tener características mas avanzadas que se asemejan a los “manipuladores de imágenes”.
• Tienden a ser mas baratos que los “manipuladores de imágenes”

Limitantes de los convertidores RAW

• No hay un standard acerca de los archivos RAW y las compañías que hacen las cámaras no suelen dar información de como “leer mejor” sus archivos ya que muchos por eso proveen sus propios convertidores, esto resulta que un archivo RAW se puede ver diferente dependiendo en que convertidor se haya abierto. (el de la compañía de la cámara o el hecho por terceros)
• Normalmente muchos de los convertidores RAW hechos por terceros en el caso de ya tener una versión anterior muchas veces tienen que comprar la nueva para poder leer los archivos RAW de las cámaras mas recientes.
• Cuando se necesita hacer cosas mas complejas se debe de usar un “manipulador de imágenes”.

Ejemplos links (en ingles) de paginas de los diferentes convertidores RAW:

Lightroom

Capture1

Bibble

“Manipuladores de imágenes”: por que las comillas? porque no se  cual es la clasificación oficial de programas como estos asi que yo los clasifico de esa manera. Estos programas normalmente se dedican a manipular casi cualquier cosa de la imagen, se pueden usar diferentes tipos de filtros para hacer un sinfín de cosas y no están ligados a solo editar fotografías, ciertos programas hasta pueden trabajar con objetos vectoriales y objetos en 3 dimensiones. Ahora bien nuestro interés es en el retoque digital de fotografías, y en estos se puede hacer casi lo que se desee, ademas de los ajustes básicos que se puedan llegar a hacer en los convertidores RAW en los manipuladores se pueden llegar a hacer ajustes sutiles y avanzados que no pueden llegar a hacer los convertidores en este momento. Como por ejemplo el “embellecimiento” de la piel, aparte de quitar el barrito o espinilla se puede llegar a modificar la piel para que se mire lo mas perfecta posible, se pueden manipular partes del cuerpo en cualquier tipo de forma que se desee (alargar piernas, copiar un ojo al otro para que sean simétricos, quitar papadas, etc.) Como dije se puede hacer casi todo lo que se desee. Inclusive hay programas que tienen convertidores de RAW incorporados ademas de un organizador de fotografías.

Beneficios de los “manipuladores de imágenes”

• Se puede hacer casi cualquier ajuste que se desee.
• Hacen los ajustes que los convertidores RAW ya hacen.
• Ciertos manipuladores tienen convertidores RAW incorporados y organizador de fotografías.

Limitantes de los “manipuladores de imágenes:

• Llevan un tiempo mas largo para poder usar y dominar
• Su precio tiende a ser mas caro que el de los convertidores RAW
• Por que su naturaleza es de poder hacer casi cualquier tipo de modificación tienden a ser un poquito mas complicados cuando se quiere modificar un grupo grande de fotografías.

Links (en ingles) de los diferentes “manipuladores de imágenes”:

Photoshop

Gimp

Paint shop

“Específicos”: Estos programas tienden a ser como el nombre que les puse lo dice específicos, porque normalmente solo hacen una cosa  como lo que es reducción de ruido, embellecedor de piel, HDR, etc. Estos normalmente trabajan con archivos JPEG o RAW (es de chequear cada programa) y muchos vienen en forma de programas independientes los cuales pueden funcionar como un programa principal para trabajar archivos (muchos aceptan JPEG y RAW).

Beneficios de los “específicos”:

• Si las necesidades del fotógrafo se quedan en una sola área, puede que con un programa “especifico” sea suficiente para trabajar sus fotografías.
• Su diseño esta hecho para que sean fáciles de usar.
• Tienden a tratar áreas que los convertidores RAW no tocan como el retoque de piel.
• Como su diseño esta dirigido a un tema en especifico muchas veces tienden a dar un resultado mejor sin necesidad de tener un conocimiento del tema el cual seria necesario si se esta usando un “manipulador de imágenes”.
• Sus precios normalmente son mas bajos que convertidores RAW.
• Hay versiones que pueden ser usadas como filtros en los “modificadores de imágenes”

Limitantes de los “específicos”:

• Por su mismo diseño los programas trabajan de forma “general” ya que si se quiere un trabajo mas especifico muchas veces se debe de seguir el retoque en un “manipulador de imágenes”.
• No hacen “de todo”

Links (en ingles) de los diferentes “específicos”:

Portraiture (programa para embellecimiento de piel)

Noise ware (Reducción de ruido)

Noise ninja (Reducción de ruido)

Photomatix (HDR)

Los links que puse son solo para que tengan una idea de los programas que hay ya que hay muchos mas de los que puse en cada una de las diferentes categorías. Estas 3 diferentes categorías de programas se pueden usar independientemente o juntos para ayudar a llegar a una fotografía final. Yo normalmente solo uso DPP que es el convertidor de RAW de Canon en conjunto con photoshop, hasta el momento ha funcionado bien esta combinación y no he tenido necesidad de pasarme a usar el convertidor de RAW de photoshop.

Este es uno de los famosos temas de nunca acabar, donde todo termina al gusto del fotógrafo.  En este articulo les hablare de las características de los dos para que ustedes despues hagan su propia decisión en que les sirve mejor.

Para empezar tienen que chequear que su cámara digital tenga esta opción. La mayoría de cámaras “point & shoot” básicas no tienen mas que JPEG, las “point & shoot”  mas completas son las que pueden llegar a tener esta opción. La mayoría de cámaras SLR tienen su formato RAW y graban en JPEG.

JPEG: este formato según lo que se salio para poder tener un “standard” para imágenes donde se podía mantener un grado de calidad ya que su naturaleza es de comprimir la información de la imagen para que ocupe poco espacio en disco. Hoy en día es el formato mas usado para imágenes. Las camaras normalmente tienen la opcion de grabar diferentes “calidades” de JPEG ya sea en resolución o compresión de la imagen.

Los beneficios del JPEG son los siguientes:

• Por su naturaleza ocupa poco espacio.
• Es fácil de compartir ya que hay mas de un programa de la computadora que puede visualizar un archivo JPEG.
• Da diferentes opciones de compresión

Los limitantes del JPEG son los siguientes:

• La compresión es a costa de la calidad de imagen, entre mas comprimida sea la imagen peor calidad tendrá.
• La naturaleza del formato es que si se retoca y se guarda varias veces poco a poco la misma compresión va degradando la imagen.
• Cuando una fotografía es tomada y grabada en JPEG por la cámara la misma ajusta parámetros (ajuste de blancos, nitidez, reducción de ruido, etc.) los cuales después si se desean cambiar el procedimiento no es tan sencillo como en el formato RAW.

RAW: a esto le dicen a los formatos que traen la información en crudo de la cámara. Varían en terminación (por ejemplo cr2 de Canon y nef de Nikon) dependiendo de la marca de la cámara. Un archivo RAW tiene toda la información que grabo el sensor de la cámara y la información de ajustes que tiene uno seleccionado en la cámara para que el lector de RAW procese el archivo. La naturaleza de RAW es que siempre se mantenga la información original y sin comprimir.

Los beneficios del RAW son los sigientes:

• Se puede recuperar informacion de “claros y sombras” mejor que en JPEG
• Se puede cambiar cualquiera de los parámetros como balance de blancos o reducción de ruido una y otra vez sin perder información y de forma facil
• No pierde información al grabarlo una y otra vez.
• Se puede exportar el archivo ya sea a JPG o TIF con varios ajustes diferentes lo cual da para trabajar una imagen a mejor calidad.

Los limitantes del RAW son los siguientes:

• El tamaño en archivo es normalmente mas grande que en JPEG
• No se comparte fácil ya que se necesita tener un software que lo pueda leer
• El formato no es estandarizado y eso da problemas de compatibilidad

Como dije antes ustedes deben de ver que es lo que mas les conviene y cubre sus necesidades. Yo generalmente solo trabajo en RAW ya que la “paz de mente” que da el poder ajustar los diferentes parámetros fácilmente y con el beneficio de siempre regresar a la imagen original es algo muy importante y si al final deseo tener un JPEG de el archivo final solo es de exportarlo. Claro que esto significa que para sacarle el jugo a un RAW se debe de tener en cuenta que la imagen va a ser retocada digitalmente sino no veo el porque tomar una fotografía en RAW.

Antigua Guatemala para mi es el lugar para ir a tomar fotos. Aunque de vez en cuando se aburre uno porque es mas de lo mismo, no se que día me puse a pensar que yo poniendo peros para ir a tomar fotos a la Antigua cuando cada turista que viene a babear por lo que tenemos .

Los beneficios que le encuentro a la antigua son los siguientes:

• relativamente cerca
• relativamente segura
• diversidad de temas para fotografiar

Queda relativamente cerca porque para lo que ofrece, al estar de 30 a 1 hora de la ciudad capital no me molesta manejar para ir. La carretera ahora que la arreglaron esta buenísima antes era un dolor la regresada con tanto bache pero ahora todo nítido (lo único que le hace falta es componer la parte de Mixco que se toma desde la calzada Roosvelt). Ya estando en la antigua las calles empedradas molestan su poco pero tampoco es para dejar de ir.

Es relativamente segura, aunque ningún lugar es 100% seguro la antigua por su afluencia turística por lo menos da la sensación de seguridad. Me siento tranquilo cuando voy solo o con un amigo a tomar fotos, lo cual seria diferente si fuéramos al centro histórico de la ciudad capital. Eso si, siempre hay que como diría mi madre “estar con las antenas paradas” porque de vez en cuando miro que le quebraron un vidrio a un carro o “chayes” tirados en la calle alado de la acera.

Hay una diversidad de temas para fotografiar la Antigua, si queremos fotografiar personas a lo foto periodismo lo hay (solo es de ver que no le vayan a cobrar a uno por la foto jajaja ya que lo he visto pasar). Media vez lleguemos en horario, podemos entrar a todas las ruinas. Solo OJO porque en Capuchinas los muy hijos de su mama cobran extra si te miran con trípode en la mano (si no mal recuerdo eran como Q100) así que trato de obviar Capuchinas como que fuera la gripe porcina. De allí para allá el resto de ruinas cobran como Q5 por persona y es muy raro que te den peros si te miran con trípode o no lo mas que pueden llegarte a tratar de cobrar es como que fueras turista pero solo una sacadita de la identificación soluciona eso. También podemos sacar fotografías de paisajes ya que el volcán de agua da una vista bonita en ciertas partes de la ciudad y si deseamos tomar a toda la antigua como paisaje podemos ir al cerro de la cruz. Antes escuchaba que no era un lugar seguro pero las veces que he ido de dia en la mañana hasta como al medio día he visto que si es segura y normalmente se mantienen un par de policías en el cerro. Por ultimo podemos usar la antigua como locacion para ir a tomar fotos, esto es algo que quiero seguir probando ya que hay muchos lugares tranquilos y bonitos para hacer esto.

Sea cual sea el tiempo en que se va a tomar fotos a la antigua casi siempre se sale con buenas fotos, inclusive en tiempo de lluvia salen fotos interesantes. Para las fiestas de fin de año iluminan todos los árbolitos del parque con luces blancas muy interesante para tomar fotos, algo que quiero probar pero por perezoso no he hecho es ir de madrugada antes que amanezca a tomar fotos a la antigua pero eso sera de que mire cuando voy a levantarme asi de temprano para ir jejejejeje.

Esto viene porque ya van varias personas con las quien platico que piensan lo mismo y es irrelevante en el tema que se este hablando, ya sea TV local, la educación, etc.

La comparación para mi es una cosa buena media vez como todas las cosas no se llegue a los extremos.

Es bueno saber que hace nuestra competencia pero también tenemos que saber cuando nuestra competencia se esta quedando atrás. Por ejemplo en el área de fotografía yo miro mucha gente que se denomina fotógrafo (el cual no lo hace de hobby sino cobra por el trabajo) y cuando miras sus fotografías te quedas “Y a este le pagaron por sacar severendas fotografías? Que estaba pensando el cliente?”. Muchas veces la realidad es que el cliente quiere la idea específicamente de una forma mal hecha y el fotógrafo por hacer la venta cede al hecho de tener el dinero en la bolsa. Otras veces el fotógrafo no da la talla y el cliente por no saber nada mejor (o por no pagar mas) contrata al fotógrafo y termina con mamarrachos de trabajo.

Compárense con la competencia de afuera, vayan buscando la elite del área en el que ustedes están interesados, lean y vean trabajos de diferentes personas en esa área, busquen trabajo que le llame la atención y también ojeen el trabajo que no les gusta, infórmense de lo que pasa en la industria de diferentes países porque muchas veces algo empieza en un país y con el tiempo se va diseminando poco a poco a los demás.

Por ejemplo hablemos de lo que es retoque digital, este varia de área en área pero conforme el tiempo salen movimientos y modas en el mismo.  Por ejemplo con lo que es retoque de la piel, esta el famoso look de porcelana o también de “airbrush” (aerógrafo en ingles), que por medio de usar técnicas de “difuminado” se le quita por completo la textura a la piel dejando una piel que parece de porcelana, del otro lado esta lo que es la técnica “realista” de embellecimiento de piel, esta por medio de técnicas de “pintar con luz” se hace que la piel luzca perfecta pero que no pierda su textura. Cual esta de moda depende del área de fotografía ya que en la fotografía de moda el look realista es el que predomina mientras que en el área de Glamour el de piel de porcelana es mas predominante.

Compararnos con la competencia de afuera también nos ayuda a tener metas cada vez mas altas ya que nos deja ver una idea global de como se esta moviendo el área de la industria que estemos interesados. Esto como resultado nos da la oportunidad de hacer cambios antes de que venga la “moda”, estar preparado para ofrecer lo que afuera se da como standard o sino crear algo original que este al standard mundial.

Claro que con esto también tenemos que tener cuidado ya que “la mamarrachada es universal” y así como hay personas creativas y entregando calidad también hay personas entregando peor de lo que podemos ver de la competencia local.

Bueno siendo esta la primera vez que hago algo así (describir en un articulo como se hizo una foto) puede que me falten cosas así que si tienen preguntas pónganlas en los comentarios.

Esta sesión se hizo para usar la fotografía como póster. La idea es enseñar el equipo de una forma interesante, decidí no usar un fondo blanco ya que en mi opinión no daría un look interesante al producto para un póster.

Como pueden ver la fotografía final salió interesante, aunque debo comentar que hay que tomar cuidado en varios puntos diferentes:

• Como el fondo es negro y el producto tiene partes negras también, se debe de iluminar de una forma especifica para que el producto no se mezcle con el fondo.
• En esta situación decidí que la luz de relleno es la que se iba a encargar de iluminar las diferentes partes del producto para separarlo del fondo.
• Siempre se debe de limpiar a detalle el producto y todos sus alrededores para bajar el tiempo de “limpieza digital” en post proceso.
• Hay que tomar en cuenta que aunque en pantalla se mire separado el producto del fondo, se deben de hacer pruebas en el momento de impresión para que salga lo mas cerca posible a lo que se ve en pantalla.

Empecemos con el fondo, este fondo es en realidad una alfombra negra de pelo corto. Este fondo lo tengo para fotografía de personas ya que tiene sus beneficios y limitantes.

Beneficio:

• Para personas este fondo ayuda a que se “chupe” la luz y se mantenga negro el fondo sin necesidad de cuidar el “derrame” de luz.

Limitantes:

• Por el mismo beneficio que se chupa la luz también tiene el limitante que cuando se desea iluminar con gelatinas de color el fondo, la textura no es nada agradable en mi opinión cuando se ilumina. En este caso se recomendaría un fondo negro de papel.
• Se debe de tener cuidado con basura o polvo ya que al fondo le encanta atraer todo este tipo de cosas.
• La limpieza es un poco difícil ya que lo mejor es usar una aspiradora y si no se tiene a la mano es de ir poco a poco quitando basurillas o con un trapo húmedo quitar el polvo.
• Para fotografías de productos recomendaría tela de terciopelo envés de alfombra ya que como verán en la foto del “setup” ya cerca la luz no se la chupa tanto porque el pelo de la alfombra es muy largo cuando la distancia de la luz se acorta.

En esta ocasión use un vidrio para sacar la reflexión del nivel, recomiendo que se use esto en vez de hacerlo digitalmente ya que siempre se mira raro cuando se hace digitalmente, se debe de tomar en cuenta que entre mas detalles se puedan ver en la foto es mas fácil diferenciar si el reflejo es real o hecho digitalmente.

La iluminación, aquí decidí usar el boom para ponerle una luz cenital al producto ya que normalmente estaba usando iluminación a nivel del producto y de un lado a 45 grados o mas. En vez de usar reflectores para luz de relleno use un segundo flash con una malla de 20 grados y tome varias fotografías posicionando el flash en diferentes posiciones.

El post proceso, aquí es donde todo se une para llegar a la fotografía final.

• Limpieza digital de cualquier tipo de polvo o basurilla que no se notaba a la vista general.
• Se oscureció el fondo.
• Se unieron varias fotografías las cuales se tomaron con la luz de relleno en diferentes posiciones al producto, al unirlas da el resultado de que se rellenan varias partes del producto sin necesidad de usar varias luces o reflectores para rellenar.
• Se ajustaron contrastes y color en diferentes partes de la fotografía como lo que son las letras de la marca y los números en blanco para que llamen mas la atención en la fotografía.

Como pueden ver no es muy elaborado el Setup de la luz ni tampoco es necesarias varias luces o reflectores para iluminar si se tiene el acceso a post proceso digital.

Bueno siguiendo la segunda parte de este tema ahora les hablo de los flashes…

Los  flashes no son el santo grial de la iluminación, así como tienen sus beneficios tienen sus problemas también. Además que hay una variedad bien grande de diferentes flashes para llenar varios tipos de necesidades.

Yo los divido en 3 categorías:

• Compactos (tipo strobist)
• Monolights
• Pack and head

Los compactos tipo strobist

Son todos los flashes peques que normalmente funcionan a base de baterías que se ponen encima de la cámara o los que son un poco mas grandes y usan un soporte para conectarse a la cámara. Estos flashes los hay de diferentes marcas y características. Entre estos están los propios de las marcas de cámaras y los “independientes”. Los propios de las marcas de cámaras están diseñados para trabajar en conjunto con la cámara para exponer la fotografía, dependiendo del modelo estos ya después se pueden usar manualmente o inclusive controlar otros flashes de la misma marca. El precio de estos varia normalmente por el poder del flash y las características, el flash mas poderoso normalmente es el que mas características tiene. Estos flashes solo pueden funcionar en conjunto con la cámara si pasan las siguientes circunstancias: si están conectados directamente a la cámara, si la cámara tiene la opción de controlar los flashes remotamente (normalmente esto lo hacen mandando información vía luz ya sea infrarroja o “flashazos”), si se tiene un modelo de flash que pueda funcionar como maestro para controlar otros flashes, por vía de un cable que tenga los puntos de contacto extras de “TTL” o una opción que es relativamente nueva controles remotos que se llama radio poppers click aquí estos dan la opción de transmitir esta información sin necesidad de cables o flashes maestros.  Los “independientes” solo funcionan de modo manual y dependiendo del modelo varia la forma de como dispararlos, ya sea por cable, inalámbrico o conectándoles un sensor fotosensible que se dispara cuando “mira” otro flash.

Bueno ahora hablemos de su uso… Los flashes compactos tienen el beneficio que por su tamaño pueden ser usados en lugares pequeños o esconderlos en partes donde otros flashes no se podrían poner. también tienen el beneficio que la mayoría al bajarles el poder bajan también la duración del flash, y esto nos deja poder parar acciones como tirar una fresa en una copa llena de agua y que todo este nítido. Otro beneficio es que los flashes de la misma marca de la cámara pueden trabajar para tomar fotografías arriba de la sincronía strandard para flashes, esto significa que se puede tomar una fotografía a la máxima rapidez de obturador de la cámara sin ningún problema, ayudando todavía mas a parar la acción. Bueno no se si esto es nuevo o no pero ahora se puede conseguir casi todo tipo de accesorios para estos flashes, modificadores de luz, stands, disparadores, etc.

Ahora bien los limitantes que considero que tienen estos flashes serian:

• Cuando se necesita mas poder de luz la mayoría se empiezan a quedar atrás (por ejemplo si se desea sub exponer una escena en el día para que el flash sea la luz principal, iluminar grupos grandes, etc.).
• Las baterías, así como es uno de los beneficios también pueden llegar a ser un tropiezo si no tenemos suficientes baterías nuevas o listas para cambiar en caso se acabe la energía.
• El tiempo de reciclado esta unido a la energía de la batería, entre menos energía tenga mas se va a tardar en reciclar.
• El precio, aunque tienden a ser mas baratos que los monolights y los pack and head estos son mucho mas caros que las opciones básicas de luz continua, especialmente que tenemos que pensar de no solo comprar el flash sino también sus accesorios para poderlos usar (stands, disparadores, modificadores de luz, etc.)
• No se tiene el “lo que se mira es lo que sale” como con las luces continuas

Monolights

Bueno los monolights se refieren a flashes que están diseñados para ser independientes, ósea que el flash y la fuente de poder están puestas juntas en un mismo producto. Ahora bien estos flashes los podríamos catalogar como los “flashes de estudio” al igual del tipo pack and head que hablare mas adelante.

Hay una variedad de marcas en este tipo de flash, y se diferencian por:

• Materiales de construcción del “exoesqueleto” (de plástico, de metal)
• Controles (análogos, digitales, opciones para controlar la luz de modelaje)
• Luz de modelaje (unos las tienen otros no)
• duración del flash (cuanto dura el flash para parar la acción)
• Tipo de modificadores de luz que aceptan
• Poder del flash
• Tiempo de reciclaje

Materiales de construcción: bueno en lo personal aquí no muy que miro un beneficio entre uno y otro, media vez se cuiden es irrelevante el material del que estén hechos. Yo tengo unos con exoesqueleto de plástico y no pienso que sean frágiles.

Controles: los controles aquí tienen que ver con controlar la intensidad del flash, si tienen un control aparte para controlar la intensidad de la luz de modelaje.

Luz de modelaje: esto lo pongo porque es una ventaja que no traen los flashes tipo strobist, la luz de modelaje nos ayuda a ver donde estamos apuntando el flash y tener una idea general de como se va a ver la fotografía. Entre marcas y modelos varían el poder de la luz de modelaje, por ejemplo hay unas que usan bombillos de 150w y otras que usan de 250w. Ojo que esta luz solo es para ayudarnos a previsualizar no para iluminar cuando se toma la foto.

duración del flash: esto lo menciono ya que es importante tenerlo en cuenta mas si queremos que el flash pare cierto tipo de acción. Muchas veces van a ver dos valores el T5 y el T1 el valor que tiene importancia al final es el T1 que es el valor que nos dice cuanto tiempo dura la luz del flash, entre mas rápido sea este numero mas fácil será parar acciones rápidas como la caída de la fresa en una copa de agua.

Tipo de modificadores de luz que aceptan: esto lo menciono porque van a encontrar que ciertas marcas son compatibles con la montura de X o Y marca esto es bueno saberlo para ver acceso a que modificadores de luz tengo sin necesidad de comprar un adaptador antes. Ya que muchos modificadores de luz aceptan que se use un adaptador con ellos.

Poder del flash: Poco a poco he visto que aquí hay un poco de problema porque muchas marcas por marketing sacan un montón de números, los números mas comunes son los “watt seconds” que describen el monto de energía máxima que guarda el capacitor para después ser dirigido al bombillo del flash. Este tema es algo que requiere de atención ya que dependiendo de nuestras necesidades no siempre es bueno tener los flashes mas fuertes. Ya que dependiendo del tamaño o lugar donde los queramos usar pueden llegar a ser demasiado fuertes o demasiado suaves para lo que los necesitamos. Ciertas marcas de flashes ofrecen un control de varios stops desde poder completo hasta poder mínimo, pero no siempre es suficiente y a veces no funcionan lo mejor cuando están en su poder mínimo. aquí recomiendo que lean bien las especificaciones y aparte opiniones independientes del modelo que estén interesados en comprar.

Tiempo de reciclaje: este es otro punto importante, ya que aunque no nos mate esperar 3 segundos en lo que se recarga un flash de la marca X. Si es bueno tenerlo en cuenta ya que multipliquen 3 segundos por 300 fotos y se darán cuenta que en una sesión perdieron 15 minutos esperando a que cargara el flash. El tiempo de reciclaje es siempre el mismo cuando se tiene el flash en poder completo y va siendo mas rápido entre mas se le baje el poder al flash. también ciertas marcas de flash son mas rápidas ya de por si y siempre siguen que entre menos poder se le tenga al flash mas rápido reciclan.

Pack and head

Por lo que he leído los pack and head funcionan igual que los monolights pero su diseño separa el flash de la fuente de poder. La fuente de poder le llaman “pack” y los flashes les llaman “head”. Al funcionar igual que los monolights las diferencias son iguales a las que mencione arriba solo es de tomar en cuenta el tipo de pack (ya sea con batería o uso solo de AC), el poder del pack, ya que lo máximo que tenga de poder el pack es lo máximo que puede sacar a un head y se divide dependiendo cuantos heads se pongan. La otra diferencia es que hay heads de diferente poder máximo que al final se pueden controlar en el pack.

Según lo que he leído el beneficio de un pack y head tiende a ser mas de conveniencia que un beneficio concreto. Por ejemplo si se arruina un head todavía se tiene el pack para funcionar con otro y viceversa, hasta cierto punto se ahora estar usando muchos cables ya que solo estamos hablando que se controlan las luces en el pack, solo hay 1 cable de poder y aparte los cables que se usen para cada head (mientras que en un monolight es un cable de energía por flash al igual que si se desea controlar remotamente). Otro beneficio es que hay ciertos packs hechos para funcionar en estudio y en locacion, en estudio se conectan al tomacorriente y en locacion usan la batería en el pack para usarse donde no hay acceso a electricidad. Claro que esto puede ser hecho también con packs normales y monolights vía un invertidor y una batería, la diferencia es que hay que comprarlo aparte.

Los limitantes de ambos (monolight y pack and head)

• En primer lugar esta que la sincronía de flash esta limitado a lo que nuestra cámara pueda dar y el tipo de conexión que se tenga para disparar el flash, por ejemplo mi Canon Rebel XT tiene una sincronía máxima de 1/200 de segundo, esto significa que estoy limitado a la duración del flash para que pare la acción ya que si hago una exposición mas rápida de la sincronía máxima, se empieza a ver la segunda cortina del obturador (si hay formas de poder librarse de esto pero requiere experimentación y compra extra de equipo).
• El precio, aunque hay ciertas marcas que pueden llegar a ser hasta mas baratas que la opción strobsit, normalmente este equipo lo estamos comprando para que nos dure y allí es donde tenemos que ver si el mas barato realmente nos conviene.
• No se tiene el “lo que se mira es lo que sale” como con las luces continuas

Bueno como les dije al principio del articulo pasado, estas son herramientas y así como tienen sus beneficios tienen sus limitantes. Queda en ustedes decidir cuales de estas herramientas van a llenar mejor sus necesidades.

Esta es una pregunta que sale seguido y me gustaría hablar de ello para que tengan un poco de información y les ayude en la compra de su equipo.

Primero que todo quiero que recuerden que estas son herramientas. Si, todos pecamos de querer lo “mas mejor” pero al final lo mejor es lo que llena las necesidades que tenemos.  Esto significa que así como la herramienta mas cara de iluminación nos puede servir, también nos puede servir la mas barata y simple. Todo es que llene las necesidades que tenemos.

Bueno les nombrare los diferentes tipos de iluminación que conozco:

• Las LED (hechas de bombillos LED)
• Las “calientes” (Tungsteno, halógeno, etc.)
• Las fluorescentes (en tubo o en bombillo)
• Las de flash

Las LED: Estas las estoy nombrando de primero porque son de las que menos conozco sus características y aplicaciones, las he visto que son suficientemente fuertes para ser usadas como iluminación de video y por lo que he leído podrían ser usadas para varias aplicaciones en lo que es fotografía, especialmente en temas donde la exposición larga no es problema (por ejemplo ciertos productos). El beneficio de este tipo de luz es que en comparación con las luces calientes y fluorescentes es la que menos calor emite y la que menos energía usa para iluminar. Ahora bien uno de los problemas de estas luces es el mismo problema que tienen las calientes y fluorescentes, por no tener suficiente poder no se pueden usar con libertad para temas donde haya que parar el movimiento. Siempre tendremos que sacrificar algo si deseamos tener una exposición mas rápida (ya sea ISO, o un f mas grande). Otro problema que vi es que no son muy accesibles en sus precios, pero esto imagino que cambiara con el tiempo cuando se empiece a usar mas tecnología LED en la vida diaria como lo que pasa ahora con las calientes o fluorescentes. Y por ultimo modificadores de luz por lo que vi son limitados.

Las “calientes”: así les dicen en ingles, normalmente yo les digo incandescentes. Estas son todas las luces que pasan electricidad por un filamento y este al calentarse produce luz. En este grupo están los bombillos normales, las luces de halógeno, reflectores y luces profesionales (ya sea para fotografía o cinematografía). El beneficio de estas luces es que son fáciles de conseguir y además baratas (si no tomamos en cuenta las luces profesionales).  Estas tienen un talón de Aquiles múltiple. Uno es el calor, entre mas fuerte la luz mas calor emitirá y hasta la luz mas suave junta calor que es gusto, sino enciendan una lámpara de 25watts déjenla encendida por un minuto apáguenla y en ese mismo ratito quítenla con los dedos y me cuentan si no se calienta jijijiji. Dos el poder de las luces (al menos que tengamos dinero para comprar profesionales y de buen poder) como comente en las LED no es suficiente para tener libertad de trabajo con ellas. Los modificadores de luz en estas hay opciones pero entonces para eso tenemos que comprar luces incandescentes “de estudio” ya que imagino que seria un poco difícil modificarlos para que funcionaran con un reflector de los que se usan para iluminar el jardín. Hay que tomar en cuenta que tampoco todo es malo, si se tiene el suficiente dinero se pueden conseguir buenas luces, sino pregúntenles a los que iluminan para cinematografía.

Las fluorescentes: Estas son las de tubo o como vienen ahora de bombillo, en estas así como las hay ya hechas específicamente para uso profesional también podrían ser hechas si se tiene un poco de conocimiento básico de electricidad y paciencia. Si vamos a trabajar con equipo profesional no hay mucho problema aunque el costo de estos es mero caro. Pero si decidimos hacer nuestras propias lámparas allí tenemos que estar seguros de que 1 pensemos en que la lámpara tiene que ser puesta en un stand (yo hice una mi lámpara con 9 bombillos fluorescentes pero no se me ocurrió en el momento que había que ponerla en un lugar para que alguien no la estuviera cargando) 2 hay que asegurarse que los bombillos sean de la misma marca y de la misma temperatura de luz para no tener problemas con el balance de blancos después. Estas lámparas emiten menos calor que las incandescentes y el único limitante con poder es mas que todo dependiendo de la lámpara y cuantas se logren juntar. Como los otros dos tipos, estas tienden a no tener suficiente poder para fotografía. y hasta cierto punto son un poquito mas caras que las incandescentes además de no venir en presentaciones que podríamos usar después de comprar (al menos que se compren las profesionales)

Antes de despedirme quiero dejar en claro que esto de no tener libertad para trabajar o que no tienen suficiente poder estoy hablando de las opciones mas baratas o las que podríamos modificar (en el caso de los reflectores de jardín) para poder usar en nuestra fotografía. Ya que hay varias opciones en estos 3 tipos de iluminación que pueden llenar muchas de las necesidades de fotografía, el problema es que empiezan a ser mas caras.